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NEZ La Revue Olfactive Hay 6 productos.

Nez, la revista olfativa, es el fruto de la asociación de Auparfum y las ediciones Le Contrepoint. Nuestro propósito es ofrecerle una nueva visión del olfato y la perfumería. Nos parece que una revalorización del sentido del olfato permitirá proponer un acercamiento positivo al arte del perfume y su industria.

Nez aborda el olfato en sus aspectos científicos, comerciales, históricos, culturales o botánicos. Una revista dedicada al mundo de los perfumes, que ofrecerá una visión del mercado, así como una sección de reseñas de fragancias lanzadas en los últimos 6 meses.

Nuestro objetivo: explicar, analizar, despertar la curiosidad ... y para tener éxito en esta apuesta, Nez reunió a periodistas, científicos, historiadores, expertos en el olfato y el perfume, con el fin de explorar toda la riqueza de un universo que despierta cada vez más, el interés del público en general.

Con todo esto Nez es la primera publicación periódica dedicada a las esencias y al sentido del olfato. Nez reúne artículos, entrevistas, encuestas y análisis críticos con un enfoque olfativo, Nez nos desafía a utilizar nuestras narices para exporar el mundo. 

Arte, literatura, ciencia, historia, perfume… Nez es única en su enfoque diverso e informativo y nos ayuda a comprender cómo nuestro sentido del olfato nos conecta con el mundo.

Molécula Bajo el Microscopio, ISO E Super

Sus notas amaderadas participan en la arquitectura de casi todas las fragancias desde hace 40 años. Sin embargo, esta materia indispensable para el perfumista moderno ha tenido un extraño recorrido, lleno de azar y misterio.

¿A qué huele?
Madera, cedro, violeta, cristalina, seco, ámbar gris, piel limpia.

1956 :
La historia empieza en los laboratorios Dragoco Gmbh (ahora Symrise) que publica un artículo sobre los ciclemones. Se estudian los olores florales interesantes, pero se descubre que una de estas moléculas posee un olor ámbar-amaderado inesperado. Günter Ohloff lo describe así: “No es necesario hacer una disgresión larga para decir que estas moléculas poseen un valor alto de notas amaderado-ámbar ".

1968 :
Doce años más tarde, Firmenich ofrece detalles sobre esta molécula tan especial dentro de un artículo dedicado a los olores ambarinos.
Desvela la fórmula y precisa que tiene un olor a incienso con una faceta ámbar, pero se queda mudo sobre la manera de sintetizarla

1973 :
La patente es archivada para Iso E super por dos químicos americanos con la misma fórmula que la de Günter Ohloff en 1968. Pero los 2 químicos no trabajan para Firmenich sino para IFF. Entonces ¿son las investigaciones empezadas en Suiza completadas por su competencia en EE.UU?.

1975 : 
El primer perfume que utiliza el Iso E Super hace su aparición en el mercado, Halston Woman, seguido un año después por Z14 para hombre. En 1992 justo antes de que la patente sea de dominio publico , IFF vende más de 500 toneladas de ISO E Super y hace una fortuna.  A partir de 1993, todas las sociedades tienen derecho a producir el ISO E Super. Estimamos la producción actual en más de 1800 toneladas al año. Pero el Iso E Super no está constituido solamente de la molécula de isocyclamone : es un ingrediente complejo donde cohabitan unas veinte moléculas diferentes.

1980: Norbert Nuener y Franz Etzweiller, analistas en Givaudan, separan los componentes del ISO E Super por cromatología olfativa. Qué grande fue la sorpresa cuando descubrieron que el isocyclemone no huele casi a nada en estado puro, tan solo posee un liviano olor a cedro. Peor todavía, dentro de los otros componentes presentes en gran cantidad, ninguno tiene el olor amaderado-cristalino que hace interesante el ISO E. En realidad, este olor proviene de una molécula presente en muy poca cantidad entre 2% y 5% . Se dan cuenta de que esta molécula que llaman ISO E Super Plus tiene un poder enorme. A titulo de ejemplo, 2mg de ISO E Super Plus basta para perfumar todo el Grand Palais de Paris. Para cubrir el mismo volumen con el isocyclemone, necesitamos 225 gramos. Otra vez, los descubrimientos de los años 80  han sido publicados en 1990. El tiempo para Givaudan de seguir y proteger sus investigaciones, la patente esta depositada en el mismo año.

Lo que dicen los perfumistas: 

 

Maurice Roucel:

“Actúa como un soporte, un fondo neutro que nos permite colocar otras notas. Este da una estructura, una columna vertebral a la fragancia”

 Jean-Claude Ellena:

“El Iso E Super pertenece a las notas amaderadas verticales, a diferencia de un sándalo, gaiac o el brillante pachulí. Percibido y descrito en principio como un amaderado-violeta, lo describo como un amaderado especiado nervioso”

Mathilde Laurent:

"Es un facilitador que une y recubre el resto de componentes en un manto de suavidad amaderada. Es un icono de finales de los 80 y principios de los 90, con moléculas que templan los perfumes más fuertes, duraderos e intensos ".

Las referencias importantes y su presencia en ISO E SUPER

Fahrenheit  20 %

Féminité du Bois 43 %

Poivre Samarcande 70 %

Molecule 01 100 %

Perle de Lalique 80 %

Este texto es una pequeña introducción del artículo dedicado al “ISO E Super” de la revista NEZ 03, si quieres descubrir más sobre esta molécula tan escurridiza, tienes la revista a tu disposición on line y en nuestra boutique. 

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